但把祖母的教導轉化為一家餐廳，則要經過很多年時間——他移民美國，幹各種各樣的工作，並在妻子黃德榮的鼓勵下，尋求做他真正樂在其中的事情。最終在1974年，五十來歲的他在舊金山唐人街的科爾尼街上創辦了一家名為“湖南”的小餐廳，向食客推介火辣的湘菜——截然不同於很多美國人當時更習慣吃的味道更溫和的粵菜。
被鐘武雄的廚藝所折服的食客當中，有一位是《紐約客》的記者托尼·希斯。1976年的感恩節那天，受濃濃的香味吸引，本來只是路過的他走進了餐廳。品嘗了鐘武雄的葱油餅和蒜香雞的希斯，幾周後在《紐約客》上宣布，‘湖南’是“全世界最好的中國餐廳”。
希斯接受電話採訪時說：“鐘武雄是一個熱情、貼心、充滿魅力的人，對祖母念念不忘。每一道菜都比下一道菜更有趣、驚人和不同尋常，烹制起來都很簡單。”希斯後來編輯了鐘武雄的食譜，並寫了前言。
希斯在採訪中表示，兩人的合作遭遇的一個挑戰是讓鐘武雄把烹飪的直覺轉化為菜譜。“我問‘放多少鹽？’他會回答‘適量！’”希斯回憶。“於是我買了一些定量的勺子，全部攤開來，對他說：‘選一把吧。多少姜？多少醬油？多少辣椒醬？’”
人們爭先恐後地去“湖南”吃飯，在一定程度上是因為希斯的稱讚。1979年，鐘武雄把餐廳從原址搬去了一個更大的地方，後來又在舊金山周圍新開了幾家“湖南”飯館。其子霍華德在接受採訪時說，一些不太具有冒險精神的顧客，對他父親菜裡的大蒜、調料和姜感到震驚，會點口味更溫和一些的菜。
“如果有人說‘我想點蘑菇雞片’，他會說‘那是粵菜’，”霍華德·鐘說，“我當了很多年服務員，有的人站起來就走了。他們會點我們沒有的菜。他們會說‘這不是我們在中西部吃的’。”
1979年在“湖南”吃過一頓飯後，《紐約時報》的美食評論家克雷格·克萊本稱其是“舊金山最受熱議的餐廳”，還說那裡的食物“是用文火或大火燃燒味覺”。
在食譜中，鐘武雄熱情地讚揚了辣椒，他寫道：“湖南人不吃肉能活，但不吃辣椒活不了。”(來源：參考消息網) |
